Un an de campagne dans l'océan indien...

Voici le résumé que Franck a rédigé sa visite du Nord des Philippines, Bonne lecture

Après un trajet de nuit de 8h de car nous sommes arrivé à Banaue à 6h dumatin, ce grand village situé à 1200m d’altitude dans la province d’Ifugao nousoffre déjà un très joli panorama sur les rizières en terrasses. Après nous avoir trouvé un endroit où prendre notre petit déjeuné nous rencontrons un français implanté aux Philippines depuis 3 ans, suivant ses conseils nous prenons un guide local. Nous prenons des provisions pour cette grande journée guidée par notre guide Robert et c’est à 9h que nous partons direction toutd’abord le village de Campulo, notre périple commence avec un ami de Robert quiavec un side-car nous emmène près d’un sentier à Kinakin, ce trajet en side estdéjà mémorable, à travers des chemins défoncés nous profitons de paysages trèsbeaux. Nous entamons la randonnée sur un chemin bien escarpé où mon sac à dosbien chargé ne se fiat pas oublier, nous marchons pendant 7h sur des sentiers à flancs de montagnes bordés d’une végétation très dense, beaucoup de ruisseauxet de cascades traversent les sentiers, c’est alors en jouant les équilibristesque nous les traversons sur les grosses pierres. Robert notre guide nous raconte au fur et à mesure de notre marche les traditions et coutumes de cette province et de son peuple les Ifugos, certaines traditions encore utilisées denos jours font même peur.

C’est au alentour de 13h que nous arrivons au dessus du petit village de Campulo, typique, calme au milieu de belles rizières en terrasses, quelquesmaisons traditionnelles; la traversée du village est très calme car la plupart sont au travail dans les rizières, seul quelques mères de familles et leursenfants sont là, curieux de notre présence.

Notre chemin continu sur les murets des rizières, ces passages méritentun minimun d’équilibre afin de ne pas tomber sur la terrasse inférieure, cessentiers entre maisons et terrasse sont tellement nombreux qu’un guide estvraiment indispensable.

Batad, prochaine étape où nous passerons la nuit mais avant ça encore 3h de marche devant nous à monter et descendre sur des petits sentiers, nousserons bloqués sous un petit abri à cause d’un violent orage, 1h à attendre quecela se passe alors que nous étions proche du village mais les vents violentset la pluie torrentielle ne nous permettaient pas de voir à plus de 30m. Nous reprenons notre descente sur Batad, comme Campulo ce village est uniquementaccessible à pied et même un âne ne pourrait emprunter ces sentiers tropescarpés. Nous arrivons enfin à notre gîte étape, surplombant Batad nous avonsune vue imprenable sur le village et les rizières, le soleil couchant et les nuages se dissipant cela donne un panorama des plus joli. C’est à la lampe àpétrole et à la bougie que nous finirons la soirée autour d’un bon repas.

Lendemain matin, à 4h30 nous nous levons pour reprendre la marche à 5h à l’aube, les sentiers étroits et encore mouillés de l’orage de la veilleréclament de l’attention pour ne pas trop glisser; notre guide a donnérendez-vous à son ami pour qu’il nous retrouve plus bas avec son side-car à 3hde marche de Batad afin que nous rejoignons Banaue. A l’heure au rendez-vous mais avec un soucis, en reprenant la piste nous sommes stoppés par unéboulement qui vient tout juste de se produire, la piste étant complètementcoupée nous ne pouvons pas allez plus loin avec le side, heureusement un 4x4 avec 2 randonneurs montait par là, bloqué aussi mais de l’autre coté del’ébouli, celui-ci fît demi-tour et nous en profitons pour qu’il nousredescente jusqu’à Banaue situé tout de même à 12km.

 9h, arrivé à Banaue, nous reprenons la route pour Sagada, tout d’abord nous fesons Banaue Bontoc en Jeepneys (Jeep rallongée et couverte pouvant contenir environ 20 personnes) un trajet mouvementé où nous avons eu 3 arrêts à cause d’une surchauffe du moteur,la seconde partie du trajets se fit sur le toit d’un jeepneys car celui-ciétant plein, ce type de trajet est courant dans ces régions, ça nous a permisd’apprécier les paysages tout au long de la piste jusqu’à Sagada.

Après une bonne nuit de sommeil à l’hotel Guesthouse nous partons explorer l’une des grottes de Sagada abritant les cercueils des défunts empilés ou suspendus à l’entrée de la grotte, cette tradition funéraire est de nos jours pratiquée que par 3% de la population de Sagada. Notre guide nousentraîne dans les profondeurs de la grotte éclairée par la seule lumière émisepar la lampe à pétrole du guide, notre excursion souterraine comprenant latraversée complète de la grotte jusqu’à une autre sortie; ce que l’on ne sedoutait pas c’est que ça allé devenir de la vraie spéléo avec passages trèsétroits, descente à la corde, mais nous, nous avions nos gros sacs à dos très handicapants dans ce type de terrain, mais nous ne regrettons rien car nousavons vu de belles formations calcaires. Lendemain 5h, notre séjour se termine dans cette région, nous reprenons le bus direction Manille, 15h e trajet dont 2h30 de piste, épuisant. Nous retrouvons notre hotel où nous nous écroulons.

Les photos de la deuxième partie de notre périple sont en ligne...(depuis une semaine) dans l'album photo.








Franck a retrouver son bateau lundi après un périple à Manille d'une semaine (photos et résumé prochainement).
Le VAR est en route pour Hong-kong!!!!

Retour prévu dans mois de 2 mois....

PS: Désolé d'avoir tardé pour mettre un nouveau message...

Après 15 jours loin du monde me voici de retour à Sanary et Franck est à Manille pour la semaine attendant que sont bateau arrive...
Des vacances merveilleuses que je vous raconterai plus en détail dès que j'aurais dormie un peu... demain boulot, donc au lit!

Prochainement pleins de photos.

Merci pour vos messages...

J-67jours avant le retour de Franck...

DARWIN est la principale ville et Capitale du Territoire avec ses 78 100 habitants. Elle se trouve dans le Top End, au Nord du Territoire.

La seconde ville importante, qui, elle, se trouve dans le Cœur Rouge est ALICE SPRINGS

Les Aborigènes représentent environ 22 % de la population du Territoire, une proportion plus élevée que dans la plupart des Etats du Sud. La colonisation “européenne" fut aussi brutale que dans le reste du pays. Les Aborigènes essayèrent vainement de résister à la confiscation de leurs terres.

Au début de ce Siècle, la majorité des Aborigènes vivaient dans des réserves gouvernementales ou des missions chrétiennes. Certains vivaient sur des Cattle stations (exploitations de bétail), où ils étaient employés comme bouviers (*), mal rémunérés, ou comme domestiques.
D’autres vivaient en bordure des agglomérations, attirés par le tabac et les aliments, trouvant parfois un petit emploi, mais découvrant le plus souvent l’alcoolisme.

Ceux qui vivaient dans les parties reculées de l’Outback purent préserver leur mode de vie ancestral.

Au cours des années 1960, les Aborigènes du Territoire du Nord commencèrent à faire valoir leurs droits :
- En 1963, la tribu Yirrkala de la péninsule de Gove protesta contre les projets d’exploitation de la bauxite. Les Aborigènes ne purent pas s’opposer à l’activité minière mais la manière dont ils présentèrent leurs revendications (objets rituels et peintures sur écorce attestant leurs titre de propriété territoriaux) fit date dans l’histoire.
- En 1966, les membres de la tribu Gurundji de la “Cattle Station” de Wawe Hill se mirent en grève et demandèrent que leurs terres ancestrales, incluses dans la station, leur soient restituées. Un accord entre le Gouvernement et les propriétaires de l‘exploitation permit aux Gurundji de récupérer 3 238 km2.
- En 1976, l’“Aboriginal Land Rights Act (Northern Territory)” (Loi sur les Droits fonciers des Aborigènes dans le Territoire du Nord) est voté à Canberra. Cette loi permit la restitution aux Aborigènes de toutes les terres des réserves et des missions, et les autorisa à faire valoir leur titre de propriété sur toutes les terres avec lesquelles ils avaient des liens sacrés, à l’exception des terres déjà louées, situées dans les villes ou réservées à un usage spécial. Aujourd’hui, les Aborigènes sont propriétaires de presque 50 %
- En 1985, l’“Uluru National Park” (Parc National d’Uluru) est restitué aux Aborigènes, qui le loue au Gouvernement Fédéral pour en faire un Parc National.
(Voir les parties concernant Ayers Rock / Uluru, et les Aborigènes pour plus de précisions)
Les minerais extraits sur des terres aborigènes sont toujours propriété de l’Etat Fédéral. Mais il faut généralement une permission auprès des propriétaires aborigènes et s’acquitter des droits pour la prospection et l’exploitation des gisements.

Les lois sur les droits territoriaux dans le Territoire du Nord ont amélioré l’existence des Aborigènes. Ils ont quitté les réserves et se sont réinstaller sur leurs propres terres et sont retournés à leur mode de vie nomade.

Bien que l’ouverture politique se poursuive et que les Aborigènes soient plus à même de traiter sur un pied d’égalité, il existe toujours un fossé profond entre les deux cultures. Le racisme des “Blancs” n’a pas disparu et une “entente cordiale” entre les deux communautés est une question de longue haleine.

Toutefois, le “Native Title Act” (Loi sur les titres des Autochtones) voté en 1993 reconnaissant aux Aborigènes la propriété des terres qu’ils ont toujours occupées devrait contribuer à la réconciliation des deux parties.

Pour ces raisons, entre autres, il est généralement difficile pour un visiteur d’entrer en contact avec les Aborigènes. Cette situation évolue car les groupes aborigènes se montrent désireux de faire découvrir, partager leur culture, selon leurs propres modalités. Dans l’ensemble, le tourisme sur les terres aborigènes est réglementé.

Les bénéfices pour les Aborigènes sont doubles :

- Le gain financier

- Faire connaître leurs coutumes et leur culture. Ceci permet petit à petit de résoudre les problèmes causés par l’ignorance et les malentendus du passé.